Fødsel |
21. januar 1895 Getaria , Baskerland ( Spania ) |
---|---|
Død |
23. mars 1972(kl. 77) Xàbia ( Spania ) |
Nasjonalitet | Spansk |
Aktiviteter | Designer , forretningsmann , modellprodusent , couturier |
Nettsted | www.balenciaga.com |
---|
Cristóbal Balenciaga Eizaguirre , født den21. januar 1895i Getaria ( Spansk Baskerland ) og døde den23. mars 1972i Xàbia ( Valencian Community ), er en spansk motedesigner og møller .
Han er en av de største couturiers , enstemmig anerkjent av sine jevnaldrende og kalt til "mesteren" eller til og med "couturiers of couturiers". Hvis han begynte i god tid før andre verdenskrig , var det i løpet av 1950-tallet at han fullstendig forvandlet den feminine silhuetten, slik at den utviklet seg til endelig å nå sitt høydepunkt på begynnelsen av 1960-tallet. Blant sine lojale kunder Queens of Spain and Belgium, Princess Grace of Monaco og hertuginnen av Windsor . Hans arbeid har påvirket mange couturiers, som Oscar de la Renta , André Courrèges som jobbet i verkstedet sitt, Emanuel Ungaro og Hubert de Givenchy som han hjalp. I 1968 bestemte couturier seg for å pensjonere seg. Merket, som nå eies av det franske holdingselskapet Kering , er for tiden under ledelse av Demna Gvasalia, etter avgangen til Alexander Wang i 2015, som etterfulgte Nicolas Ghesquière i desember 2012 .
Cristóbal Balenciaga Eizaguirre ble født 21. januar 1895 i Getaria , en fiskerlandsby i provinsen Gipuzkoa i det spanske baskiske landet . Han vokste opp i et beskjedent miljø, omgitt av sin fiskerfar og borgermester i landsbyen, moren, en syerske og hans to brødre og søstre, Augustina og Juan Martín. Faren hans dør ung og etterlater Balenciagas mor, Martina Eizaguirre, uten ressurser og hennes tre barn for å forsørge.
Martina, som lærte yrket sitt til unge jenter i landsbyen, introduserte Cristóbal for å sy veldig tidlig, videreformidlet sin kunnskap og lidenskap til ham. Det var i en alder av tolv at Marquise de Casa Torres, da Martinas klient, la merke til hennes gave og dyktighet. Hun gir ham en av kjolene sine og ber ham reprodusere den. Han gjør det og avslører sitt medfødte talent for å sy. Marsjonessen oppfordret ham og oppfordret ham til å holde ut i denne retningen, og i 1908 lærte han lærling hos en skredder i Saint-Sébastien .
Som seksten reiste han til Bordeaux i noen måneder for å forbedre franskmennene. Et år senere i 1912 gikk han inn i Louvre-butikken i Saint-Sébastien, rue Hernani, som arbeider sammen med Mademoiselle Victoria, først i damenes verksted. Han blir da igjen formann i New England .
På slutten av 1910-tallet åpnet han, sikkert på talentet, sitt første motehus, rue Vergara, San Sebastián, under navnet C. Balenciaga og ansatt rundt tretti arbeidere. Året etter gikk søstrene Benita og Daniela Lizaso sammen med ham og injiserte kapital i virksomheten hans, som fremover ville bli kalt Balenciaga y Compañía . San Sebastian var sommerresidensen til hoffet i Spania , og talentet hans førte ham til å gni skuldrene med og kle den kongelige familien, inkludert dronning Victoria Eugenia og dronningmor María Cristina. Med dem er det alle damene i selskapet som blir faste kunder i Balenciaga, og omdømmet konsolideres raskt. Han tok mange turer til Paris hvor han ble kjent som kjøper blant motedesignere. Der møtte han Worth , Jeanne Lanvin , Chéruit , Paquin , Lelong og spesielt Coco Chanel som han skulle knytte et nært vennskap til slutten av livet.
Slutten av det spanske monarkiet i 1931 markerer slutten på en æra, dets privilegerte kunder begynner å forsvinne. Men på grunn av suksessen og allerede godt omringet, spesielt av Wladzio d'Attainville, sønn av en av klientene, åpnet Balenciaga et andre motehus i San Sebastián, men som lukket raskt. Det var i 1933 at han åpnet et hus i Madrid på gaten Caballero de Gracia. Det andre huset har gått konkurs, og Balenciaga har ikke lenger rett til å bruke navnet sitt til husene sine. Det er derfor navnet på moren hans Eisa (Eizaguirre) som motehusene hans nå skal ha på seg, Eisa Costura . I 1935 ble et annet hus opprettet i Barcelona , 10 rue Santa Teresa, i herskapshuset.
Men borgerkrigen i 1936 tvang ham til å forlate Spania og lukke de tre motehusene, som allerede hadde eksistert i nesten tjue år. Han prøvde først å søke tilflukt i London og jobbe for Worth og Rouff . Men i juli 1937 flyttet han til Paris og åpnet et hus kl. 10, aveny George-V under navnet Balenciaga, takket være en skytshelgen og noen få franske stoffprodusenter som kjente ham fra den tiden han kom for å kjøpe forsyningene sine fra dem. for den spanske domstolen. Han presenterte sin første parisiske samling i august 1937, som umiddelbart ble vellykket. The Daily Express selv klengenavnet ham "den unge spanjolen som revolusjon fashion". Et annet moteshow to år senere, denne gangen med en samling inspirert av det andre franske imperiet , var også en stor suksess.
På slutten av den spanske borgerkrigen bestemte Balenciaga seg for å gjenåpne de lokale husene. Den i Madrid flyttet til José Antonio Street, etter anbefaling fra Marquise de Casa Torres og har nå to hundre og femti ansatte; søsteren hans tok over ledelsen i 1948, til den ble avsluttet i 1968. Nevøen José Balenciaga hadde ansvaret for Barcelona. Han fortsetter å kle det spanske aristokratiet, men også personlighetene. Da hans suksess vokste, utvidet han sitt parisiske hus i 1939 ved å kjøpe lokalene til Mainbocher , ved siden av sin egen på avenyen George-V.
Den andre verdenskrig stopper ham ikke, han vil bare stenge huset sitt i juli 1940 for å gjenåpne det i september for å unngå rekvisisjon. Følgende kolleksjoner i løpet av denne begrensningsperioden er reduserte samlinger for private kunder, tro mot deres mote. Han introduserte bruken av broderi og pynt i kveldskjoler i denne perioden.
På slutten av krigen i 1945 måtte publikum vinnes tilbake og parisisk haute couture måtte gjenopplives . Han deltok derfor i Théatre de la Mode , en vandreutstilling, opprinnelig installert på Pavillon de Marsan i Paris hvor figurer kledd av de største couturiers av tiden ble satt opp. Ankomsten av Christian Dior i 1947 skapte en ekte flodbølge i moteverdenen, men Balenciaga ble ikke straffet for alt dette, og lanserte sin "Tonneau" -linje. Hennes rykte er allerede godt etablert hos pressen og hennes internasjonale kunder , og hennes mote kan ikke konkurrere med Dior, de to stilene er veldig forskjellige. Dior gikk til og med så langt som å kalle Balenciaga "vår mester for alle".
I 1948 ble samlingen hyllet av Carmel Snow . Det året måtte Balenciaga takle dødsfallet til sin nære samarbeidspartner Wladzio d'Attainville 14. desember. En vanskelig periode vil følge når han planlegger å stoppe all aktivitet, men Dior klarer å overbevise ham om ikke å gi opp noe. Han lanserte sin første parfyme Le Dix , en hentydning til adressen til hans motehus i Paris, i denne perioden; den andre vil følge kort tid etter The Flight of the Hours , deretter en tredje Quadrille . Han åpner også en butikk kl. 10, aveny George-V, i den delen som er kjøpt fra Mainbocher, som vil være fullstendig dekorert av Christos Bellos.
André Courrèges ble med i Balenciaga-verkstedet i 1950 som assistent. På femtitallet så Balenciaga bare gi sitt arbeid, sin mote. Det vil utvilsomt være det viktigste tiåret i karrieren, hver samling ser blomstringen av et nytt "mester" -verk. Han bruker tid på å gjenskape silhuetten sin, og perfeksjonere den. Hvert nye moteshow er en omstilling av det forrige, kutt og volumer er raffinert; motepressen godkjenner. Hennes design fra denne perioden brukte bowlermer, ballongskjørt og voluminøse, tunge stoffer. Året etter kom Balenciaga tilbake til mer flytende linjer, med halvt monterte drakter, kuttet foran og bølger bak; denne linjen vil bli kalt av Carmel Snow fra Harper's Bazaar for " semi-fit look " . I 1955 presenterte han tunikaen , en smal todelt kjole med rette, rene linjer.
Han har mange personligheter i klientellet sitt, særlig skuespillerinner som Marlène Dietrich , Ginger Rogers , Alice Cocéa eller Carole Lombard , men deltar ikke i noe passende unntatt de fra noen få privilegerte venner.
Balenciaga har en leilighet i Paris, aveny Marceau, men også et hus i nærheten av Orléans , La Reyneirie , samt to leiligheter i Spania, en i Madrid og den andre i Barcelona. Men det eneste stedet hvor han koser seg helt, bortsett fra hans parisiske motehus, er utvilsomt huset hans i Igeldo , Guipuscoa i Baskerland.
I 1958 tok Balenciaga en tur til USA og ville selv se sin suksess over Atlanterhavet, så mye den amerikanske pressen snakket om ham og rike amerikanere var lojale kunder. Der oppdager han ferdige fabrikker og innser at hans mote aldri vil være i stand til å følge denne modusen for storproduksjon der alt er laget på maskiner. Han tilhører verdenen av haute couture og eleganse og vil på ingen måte miste det som gir ham så mye verdi. Svært uavhengig, nekter han også å delta i Chambre Syndicale de la Haute Couture for å fortsette å skape uten å måtte overholde visse begrensninger, og takket være sin ekstremt velstående internasjonale klientell klarer han å opprettholde en omsetning nesten like viktig som de andre motehusene, med en mye mer håndverksmessig produksjonsmetode og færre ansatte. Hans spanske hus er veldig viktige for at virksomheten skal fungere, materialene og forsyningene han bruker er billigere i Spania, så han skaper for mindre utgifter.
12. mai samme år ble Balenciaga kåret til Chevalier de la Légion d'honneur for sitt bidrag til moteindustrien. Samme år skapte han kjole “ Baby Doll ” og påfuglhale , lang bak og kort foran.
Tidlig på 1960 - tallet lanserte han parfymen “Eau de Balenciaga”. Balenciaga parfymer vil forbli en veldig tilleggsaktivitet for hjemmet. Kort tid etter, Balenciaga lansert en elegant linje av sports- stil klær . I 1966 overskrifter The Yorkshire Post "The Balenciaga Bomb" . Hans stil blir mer og mer raffinert, men blir fremdeles hyllet av den internasjonale pressen.
Året 1968 var et år med sosial omveltning i Frankrike. Dette er også tilfelle for Balenciaga som ikke lenger finnes i de nye kodene og skikkene som fransk samfunn forfekter, ifølge ham har ikke luksus, eleganse og couture sin plass i denne nye verdenen. “ Courrèges-årene ” og miniskjørtet , klar til bruk, har fått bedre kreativitet, og han presenterer sin siste haute couture- kolleksjon . Han bestemte seg derfor for å stenge alle motehusene etter tretti år med parisiske aktiviteter, noe som kastet moteverdenen i stor uorden, så vel som hundrevis av ansatte som hadde jobbet for ham fram til da. I det eneste intervjuet han ga i hele sin karriere, i 1971 til The Times , sa han: ”Det var en hunds liv. "
Prosjektet startet tidlig i 1968, designet han likevel i 1969, etter en bestilling fra Air France , uniformene til flyvertinnene til det nasjonale selskapet. To år senere utstyrer huset bakkepersonalet i et annet antrekk. Likevel møtte uniformene fra starten av mye kritikk.
Han trakk seg deretter tilbake til Spania, til huset sitt i Igeldo. Han ble ikke sett offentlig igjen før Gabrielle Chanels begravelse i 1971, og hans siste arbeid i moteverdenen var å lage en brudekjole til hertuginnen av Cádiz, Carmen Martínez-Bordiú y Franco i 1972. døde deretter 23. mars av en hjerteinfarkt i Xàbia , 77 år gammel. Han er gravlagt i Getaria, hjembyen.
"The King is dead" overskrifter motebibelen i mars 1972 uten at det var nødvendig å spesifisere navnet hans. Den største av dem, "couturier des couturiers" , har nettopp dødd og forblir på moten som den mest respekterte, ærverdige og beundrede.
I begynnelsen av Spania kjøpte Balenciaga modeller fra parisiske couturiers, som han tilpasset mens han laget sine egne kreasjoner; Madeleine Vionnet kjente raskt igjen talentet hennes og oppfordret henne til å åpne huset sitt. Kort tid etter åpningen skrev Vogue at «hans kreasjoner vil krysse historien, [...] da han ikke følger noen annen kjepphest enn sin egen, følger alle ham. " Fram til slutten av 1940-tallet er Cristóbal Balenciaga en anerkjent designer for den høye kvaliteten på prestasjonene og enkelheten, uten overvekt av high fashion som vil pålegge kort tid etter. Men en hendelse vil få ham til å fornye seg og la kreativiteten hans eksplodere.
I 1947, da Christian Dior revolusjonerte den feminine silhuetten med sitt nye utseende , nektet Balenciaga - vennen hans - denne korsetterte og restriktive moten for kvinner. Han overgir ikke sesongens mote med sine nøkterne, holdbare, pragmatiske, men sofistikerte silhuetter. "Han har verdens mest elegante klientell," skriver Vogue . På 1950-tallet omformet mannen Dior med kallenavnet “vår vanlige mester” den kvinnelige silhuetten, og foredlet den deretter: “legemliggjøres både absolutt klassisisme og modernitet, ble Balenciaga uovertruffen. "
Prudence Glyn, journalist i The Times , som designeren vil gi det eneste intervjuet i sitt liv, spesifiserer at i disse årene ble "Dior et kjent ord takket være New Looks innflytelse, men for puristene var det" en retning å se på, Cristóbal Balenciaga. " Gabrielle Chanel , Balenciaga " beundrer " og at han vil gi sitt vennskap frem til sin død i 1971, sitert som den eneste eksisterende mote, og betrakter alle andre som bare" motedesignere ". "Haute couture er et flott orkester som bare Balenciaga vet hvordan de skal lede, alle de andre skaperne som vi bare følger instruksjonene", sier Christian Dior.
For mange er det fortsatt en gåte: Balenciaga har ikke en symbolsk dato som Dior kan ha, eller en bestemt stil som Chanel. Han er ikke et kulturelt fenomen som Yves Saint Laurent vil være senere. Når han nektet intervjuet på grunn av "den absolutte umuligheten at han har å forklare sitt yrke" , sjelden sett offentlig, er hans privatliv ukjent, så vel som hans forhold; han skyr pressen og annonserer, er ikke fra noe selskap, ikke engang registrert i Chambre Syndicale . Dens parader - stille - er reservert for en privilegert håndplukket. Noen journalister, oppgitte, går så langt som å spekulere i om det eksisterer. "Mesteren" nekter mote for hva det er, og foretrekker å klippe og tegne silhuetten.
Dette mysteriet som omgir ham hindrer ham ikke i å skaffe publikasjoner i de største magasinene i verden, blant annet takket være den tydelig viste støtten til de svært innflytelsesrike journalistene Diana Vreeland og spesielt Carmel Snow som utpeker ham som "den ultimate. ultra mote ” . Allerede i 1948, etter å ha deltatt på couturiers samling, bestemte sistnevnte seg for å bruke bare Balenciaga hele livet; hva hun vil gjøre: hun blir funnet død i sengen sin i 1961, kledd slik. Deretter var det den mektige John Fairchild (en) fra WWD som fullførte Balenciagas rykte. Den hovmodige luften til Lisa Fonssagrives eller Dovima fanget av Henry Clarke , Louise Dahl-Wolfe , Georges Dambier , Richard Avedon eller Irving Penn som deretter ble vist på forsiden av Vogue eller Harper's Bazaar , fortsetter diffusjonen av Balenciaga-eleganse.
Likevel langt fra å være streng, opprettholder han en monastisk atmosfære i huset sitt og verksteder der stillhet hersker. I 1991 i Vogue , Hubert de Givenchy , som i stor grad ble støttet av sin mentor Balenciaga i sine tidlige dager, beskrev den spanske Couturier som en "grasiøs, elegant, fromme, enkel, talentfull" mann , senere å si at "Balenciaga var min religion. . Siden jeg har vært en troende, er det Balenciaga og Herren for meg. " Metaforen, for den spanske couturier så nær den katolske kirken og hvis referanser til religiøs drakt er hyppige, brukes ofte på forskjellige nivåer: " Symunk " eller " modernitetens biskop " som" han blir noen ganger kalt , "ville være - og langt - paven til moderne couture. En mann over mistanke, utilgjengelig og aldri like. Den deus ex machina av symaskinen at verken Chanel, eller Vionnet, eller Dior noensinne ville våge å kritisere. […] Hvis Dior har tatt makten, har det nye motetemplet nå en ny adresse, 10, aveny George-V. " Balenciaga " fortsetter å herske over åndene som over haute couture workshops " ; den "mote legende" er, fra dens begynnelse og fortsatt i dag, helt uangripelig.
Regnes som en av de store motehus i XX th århundre, har arbeidet med Balenciaga tett fulgte sartorial utviklingen av kvinner i løpet av første halvdel av århundret. Hennes stil er preget av nøkternhet, dristige fargekombinasjoner og hennes spanske inspirasjon, som Infanta- kjolene .
I løpet av førtiårene introduserte han broderi og blonder. Balenciaga trekker på fortiden for kjoler med store og avrundede former, i motsetning til de monterte silhuettene til Christian Dior . I løpet av hans største årene rundt 1950 , ble han ofte imot, med sine flytende linjer, til New Look av Dior som deretter seiret i Paris og i verden fra 1947. Så kom tonneau linjer , med sine avrundede rygg og off - sentrum , halvt montert midje i 1951, ballongjakken i 1953 som omsluttet overkroppen i en kokong, tunikakjolen to år senere og veskekjolen i 1957.
Den Cristóbal Balenciaga Museoa ble innviet i 2011 i Getaria, hjembyen til Balenciaga. Den har to bygninger, det gamle palasset Aldamar bygget i XIX - tallet og moderne tilbygg designet av arkitekt Julián Argilagos. Museet presenterer livet og verkene til Balenciaga i seks rom.
Cristóbal Balenciaga var homofil , selv om han holdt sin seksualitet privat gjennom hele livet. Livets kjærlighet og hennes mangeårige partner var den fransk-polske mølleren Władzio Jaworowski fra Attainville, som hadde bidratt til å finansiere etableringen. Da Attainville døde i 1948, var Balenciaga så ødelagt at han vurderte å legge ned virksomheten.
“Det ble sagt at Cristobal Balenciaga var streng, at verkstedene hans lignet et kloster ... Han var praktiserende katolikk og virket humorløs og mystisk. Beskytter hardt privatlivet hans, motstandsdyktig mot publisitet […] "
“Ofte referert til som couturiers av couturiers, åpnet Balenciaga sitt motehus i Paris i 1937 og lanserte mange fremtidsrettede stiler og oppnådde sin fremtredende posisjon i fransk haute couture etter krigen. "
“Cristobal Balenciaga var mer enn bare en talentfull designer. For mange er han fortsatt den største motedesigneren i århundret. "
“For førti år siden forsvant et av de største navnene i motehistorien [...] arbeidet til mesteren. "
“( Violette Leduc ) innrømmet uten skuffelse at hun ikke møtte mesteren. Balenciaga nekter faktisk noe intervju. Ifølge noen ville han bare gitt en i karrieren. “Den usynlige mannen av fransk couture”, også kalt “munken av couture” […] er et hemmelig vesen. Siden 1937 [...] søker journalister og forfattere, redaktører og kunstneriske ledere, uten å møte ham, å oppklare mysteriet til hans skapelse. [...] Med forbehold om fascinasjon, inkludert andre couturiers som setter pris på hans mestring og virtuositet i ham, fortsetter Balenciaga å forhekse. […] Cristóbal Balenciaga vekker beundring […] "
“For sine jevnaldrende ble Balenciaga […] ansett som arkitekt for haute couture. Dior selv hadde ubegrenset beundring for ham og sa om ham: "Han er alles mester. Klær var hans religion. Balenciaga var en ekstraordinær tekniker, […] "
«Cristóbal Balenciaga regjerte også på høydepunktet til haute couture. [...] Balenciaga hadde ikke noe ønske om å påvirke trenden eller utvikle en bruksklar linje, og foretrakk å fokusere renheten i designet på skreddersydd . "
“Han regnes av mange i moteindustrien for å være 'mesteren'. "
“Mademoiselle Chanel anerkjente i Cristóbal Balenciaga den eneste couturier i sin tid. "
“Cristóbal Balenciaga gjorde alt for å unngå enhver kontakt med pressen, med unntak av Diana Vreeland og Carmel Snow, de 'store damene' i American Vogue og Harpers's Bazaar . Bare Carmel Snow blir virkelig riddere. "
“Denne spanske couturieren har satt et uutslettelig preg på mote takket være hans strenge og utrolig balanserte design, som har revolusjonert skjæringsteknikker. "