| Fødsel |
16. mai 1910 11. arrondissement i Paris |
|---|---|
| Død |
14. april 1998(kl. 87) Colombes |
| Fødselsnavn | Robert Louis Courtine |
| Pseudonym | La Reynière, Savarin, spesielt |
| Nasjonalitet | fransk |
| Aktivitet | Best kjent for sine gastronomiske skrifter. Forfatter av skisser og sangtekster. |
| Jobbet for | Ulike aviser og tidsskrifter. Le Monde og mat-gastronomimediene etter 1952. |
|---|---|
| Politisk parti | Fransk handling i noen år (brøt sannsynligvis rundt 1935). |
| Forskjell | Maujean-prisen (1985) |
Robert Louis Courtine, vanligvis referert til som Robert Julien (noen ganger Jullien ) Courtine, er en forfatter som er mest kjent som en fransk forfatter og gastronomisk journalist, født på16. mai 1910 i Paris, døde den 14. april 1998i Colombes ( Hauts-de-Seine ). Under okkupasjonen signerte han “Jean-Louis Vannier” et bidrag til en voldsom antisemittisk publikasjon og samarbeidet, hovedsakelig med litterære spalter og anmeldelser av show, i anti-jødiske og antimureriske aviser og magasiner, på radioen. Han publiserte mye etter andre verdenskrig under sitt navn, så vel som under pseudonymer til La Reynière (kronikk i Le Monde spesielt) og Savarin .
Julien, den J. hans nåværende signatur som forfatter og spaltist, minnes sin mors etternavn.
Han skriver sketsjer og sangtekster.
Den parisiske og forstadsungdommen til Robert J. Courtine ("J" for Julien eller Jullien) er lite kjent. Besteforeldre i Ardèche "dro opp til Paris", far gasset under den store krigen som døde tidlig, syk mor: fremfor alt oppfostret av bestemoren, sannsynligvis i Asnières, fortsatte han ikke utdannelsen lenge. En tre-siders artikkel fra Le Nouvel Observateur , datert dagen da hans syttiårsdag ble feiret hos Fouquet (19. mai 1980), artikkel av Alain Schiffres stort sett rosende, og låner bevis fra uttalelsene hans, gir ufullstendig og anekdotisk informasjon, den såkalte ansatte i en bank, i PMU, som begynner som litteraturkritiker ved Petit Echo d'Asnières -Genneviliers ...
Ingenting vesentlig før 1940-1941. Courtine ser ut til å ha levd to veldig forskjellige liv, atskilt med fem års fengsel.
Pårørende, som Albert Simonin , kjent som Henry Coston , som ble hans forord, "arbeider" relasjoner under okkupasjonen ( Simenon , for eksempel, henvender seg til La Veuve Couderc og utvilsomt andre verk i pressetjenesten) er klar over, men er stille. Roger Grenier , tidligere motstandskjemper og en av journalistene til Combat de Marcel Camus, som dro til Frankrike Dimanche i 1948, innrømmer i juliutgaven-august 2014av Revue des Deux Mondes :
" Frankrike Dimanche var en kjeltringsavis ... fortalte bare tull [...] Frankrike-Dimanche var et tilfluktssted for samarbeidspartnere ... Det er mennesker som har gått gjennom frigjøringen: se på den fremtidige matkritikeren Robert Jullien Courtine i Le Monde . Vi visste om det, men det var ikke opp til oss å la det bli kjent. "
De utallige leserne til kronikøren og den gastronomiske forfatteren som signerte Courtine eller La Reynière, de store kokkene som har et vennskap og / eller frykter ham, virker ikke veldig klar over hans aktivitet under okkupasjonen i mer enn tretti år. Ryktene dreier seg selvfølgelig om en overbevisning for frigjøringen, men hvisket mellom journalister og spaltister som mer eller mindre kopierer med ham, særlig i juryen til Marco-Polo Casanova-prisen: han publiserer ukentlig i Le Monde til 1993 (han var 83 år gammel på den tiden ), men vi leser ikke mer eller mindre “hentet” informasjon i media før fem år senere, da han døde.
Bøkene, biografiene og brosjyrene som gjaldt Le Monde da Courtine samarbeidet der, “takler aldri forfatterens fortid , ” bemerker journalisten Raphaëlle Bacqué .
Medlem av French Action League i en alder av atten, ble han medlem av sin seksjon i Asnières og ble assisterende sekretær (eller sekretær?). Han flyttet bort eller trakk seg i 1935 i henhold til etterforskningsmappen om saksbehandlingen mot ham iMars 1946. Action française rapporterer iNovember 1936at han bare hadde rett til en religiøs seremoni i en kirkes sakristi av en prest i nigris (det vil si uten overskudd eller stjålet ) for sitt ekteskap med Elise Josephine Mauron den10. november 1935på grunn av sin "tilknytning til AF" , siden AF har vært utsatt for en pavelig fordømmelse siden 1926. Er han King's Camelot ? For Jean Hérold-Paquis ser det ut til å si seg selv. Selv om han publiserte litterære anmeldelser i aviser med et begrenset publikum, som Soleil du Centre i Clermont-Ferrand, skilte han seg ikke ut i mediaverdenen før han ble mobilisert i 1939.
Robert Courtine kom tilbake til det sivile livet, og fikk en jobb som spaltist (parisisk liv, kritikere) for det samarbeidende dagbladet La France au travail , som den voldsomt antisemittiske journalisten Henry Coston for en tid var redaksjonssekretær for. I 1941 skrev han til sistnevnte, under navnet Jean-Louis Vannier, de "historiske" og forskjellige sidene innrammet i en sterk hatpamflet, det første nummeret av Cahiers de la France nouvelle : Les Juifs en France . På et halvt dusin sider i stort format sidestiller han oppsummeringstekster som vitner om virulent antisemittisme.
I Mai 1941, søkte han jobb i General Commissariat for Jewish Questions , og skrev til Xavier Vallat : «Tillat meg imidlertid å fortelle deg at jeg er overrasket over begrensningene dine for gamle assimilerte jødiske familier. Mener du Rothschilds, Sterns, Foulds, Dreyfus, etc.? " . Han sluttet seg til Association of Antisemitic Journalists og kanskje det franske folkepartiet (han nektet dette under høringen i 1946). I 1944, i Je vous hais , brosjyren redigert av Maurice-Yvan Sicard, fremtidige Saint-Paulien og som hovedsakelig ble skrevet av Coston, fordømte han på to sider "en jødisk og frimurerorganisasjon for kamp", LICA (forening som vil bli LICRA , godt etter frigjøringen) hvis innflytelse i fagforeningsmiljøer hadde ført "det franske proletariatet til å akseptere den friske og gledelige krigen for Israel [...]".
Han skriver, noen ganger under pseudonymer (Jean-Louis Vannier, Marc Airelle, Marc Aurelle, Roger Charmoy), for forskjellige andre samarbeidsaviser , for L'Appel - han kommer inn der iMars 1941som litteraturkritiker og ble redaksjonssekretær, med ansvar for sidene viet til show og litteratur - og Au Pilori spesielt, samt Pariser Zeitung . Han er kjent med verden av underholdning, kabareter, som han skriver anmeldelser og kronikker til. Han deltar i Rythme du temps , et radio-Paris-program som Georges Oltramare har arrangert ,
Parodi på Goncourt og Drumont-prisenGoncourt-juryen har bestemt seg for ikke å tildele prisen i 1944 ("Goncourt 1944" vil bli tildelt Elsa Triolet ), en jury bestående av ni fantasifulle personer som en klovn, "auguste" Béby, ledet sin plass., i begynnelsen av året, og tildeler en "Prix des Dix" på 5.000 franc til René Barjavel . Courtine (som vil fremkalle "Barjavel den fantastiske" i en av bøkene sine, tjue år senere) er en del av det med skuespilleren Max Révol , chansonniers Jean Rigaux og Georgius , journalister fra La Gerbe , Au Pilori , L 'Appel , fra Radio-Paris . Avsnittet "Mellom linjene" på nummer 14 i French Letters (hemmelig publisering avMars 1944) refererer til denne juryen som hovedsakelig består av samarbeidspartnere, og navngir: "R. Jullien-Courthine (du Pilori) ".
De 28. april 1944, Er Courtine en del av juryen for Drumontprisen som krønner et verk som fremkaller det jødiske spørsmålet, med Henry Coston, George Montandon , "beundringsverdig lærd" ifølge Céline, leder av Institute for the Study of Jewish Questions , til den høyreekstreme journalisten. Claude Jeantet . De 10.000 francene tildeles Joseph-Marie Rouault, forfatter av La Vision de Drumont utgitt av Mercure de France, også en samarbeidspartner av L'Appel og Au Pilori .
Courtine skyndte seg fra Paris med sin kone i midten av august 1944 , da de allierte styrkene nærmet seg, med den innledende intensjonen om å reise til Nancy, befant seg i Metz, hvorfra han nådde Baden-Baden. I denne kurbyen i Baden ønsket han snart "i de tyske myndigheters navn" samarbeidspartnere som Jean Hérold-Paquis , hvis historie, ikke uten skjevhet, er verdifull. Han drar til Sigmaringen, hvor han ikke kommer overens med Jean Luchaire , bosetter seg i Bad Mergentheim for å samarbeide der (kulturseksjoner, ser det ut til), på Radio Patrie . Denne stasjonen, drevet av en liten gruppe av ganske isolert franske folk, med en “ideell flukt”, preget av påvirkning av PPF , var knapt på plass når Doriot døde .
Han flyktet til Italia, som flere personligheter i Vichy-regimet. Han stoppet der, ikke langt fra Østerrike, i kurbyen Merano , den9. januar 1946. Brakt tilbake til Frankrike, avhørt av generell etterretning på slutten av vinteren, ble han i desember 1946 dømt til ti års hardt arbeid, redusert i 1948 til fem års fengsel.
I 1952, da han bare hadde publisert noen få frilansposter etter løslatelsen, særlig i Le Parisien libéré , ble Courtine med i avisen Le Monde , direkte ansatt av Hubert Beuve-Méry, ser det ut til. Under pseudonymet "La Reynière" (inspirert av Grimod de La Reynière ) drev han den ukentlige gastronomiske delen fram til 1993, mens han økte journalistiske samarbeid og bokpublikasjoner. Disse, som følger hverandre i forbløffende tempo, blir ofte møtt av hans kolleger, og noen ganger av litterære kritikere, inkludert Bernard Frank , som han ofte møtte under gastronomiske begivenheter og pressemottakelser, og som bemerket i Le World of10. juni 1987 : "Det er ikke fordi Courtine har samarbeidet med Le Monde siden grunnleggelsen, det er ikke fordi redaktøren også er min, at jeg må skjule deg lenger enn den andre utgaven av hennes Guide du Paris gourmand nettopp har blitt publisert. i en nydelig samling på Flammarion. "
Dusinvis av kokker, noen av tidens mest kjente, ekkoerer og hele Paris myldrer i den enorme stuen til Fouquet , som Maurice Casanova, den gangen herre for stedet, hadde til rådighet for å feire sine 70 år. "Når han nyser på en dårlig saus, blir det franske kjøkken forkjølet," bemerker Alain Schifres i Nouvel Observateur. "
Robert Courtine er en overraskende produktiv polygraf, forfatter av nesten tretti bøker viet til gastronomi , noen praktiske, utvalg av gode adresser mer eller mindre kommentert i lengden, guider med utslett, andre, noen ganger vitenskapelige bøker, ofte mer eller mindre nøye kompilering. Han er ikke redd for å ta tekstene sine ved å omskrive dem raskt og oppdatere dem, som mange gastronomiske spaltister. Fryktet venn av de største kokkene, kjent med Lyon-kokker så vel som "mødre", polemiker foraktet overdreven av nouvelle cuisine (anti Gault-Millau), forsvarer av terroirs, tilhenger av lett tradisjonell mat, av såkalte borgerlige retter, fordømmer som er opptatt av hurtigmat i amerikansk stil, erobret Courtine med sine bøker noen 1500 artikler fra Le Monde (estimat laget i Nouvel Observateur , iMai 1980) og i mange andre medier ( Cuisine et Vins de France , Paris Match , etc.), en kjendis i den gastronomiske verden som kulminerte på 1970-tallet og i begynnelsen av det neste tiåret.
Utestengt fra radio etter løslatelsen (så vel som fra den trykte pressen i den politiske og økonomiske sektoren) skylder Courtine respekten til Raymond Oliver - som beskriver vennskapet for ham i Adieux, fourneaux , utgitt i 1984 - for å ha spilt en rolle TV-showet Cuisine à quatre, som ble arrangert av den berømte kokken fra Grand Véfour med Catherine Langeais . Dette vellykkede månedlige showet, produsert i studio av Pierre Sabbagh, ektemannen til programlederen, videreformidler den ukentlige en som Oliver hadde vært pioner siden slutten av 1954, tidligere kalt Art and Magic of cooking . Kronikeren, fraOktober 1966, sittende i "spisestuen" på platået, som er reservert for ham, foran et godt dekket rundt bord, med forfatteren av en bok om kjøkkenet, hvis omslag vises på skjermen; intervjuet, som i stor grad dreier seg om en oppskrift, er bra, lærerikt, mer gastronomisk enn kulinarisk. Dette showet ender påMai 1968.
Courtine holdt seg deretter bak tv, mens nye programmer dukket opp på forskjellige kanaler, særlig de fra Michel Guérard , Michel Oliver, sønn av Raymond, Denise Fabre og Francis Vandehende, Micheline og Maïté og Jean-Pierre Coffe . Han dukker bare opp som gjest blant andre, mer eller mindre berømte, i Apostrophe , intervjuet av Bernard Pivot : “Er det et nytt kjøkken? », 1976; "Le Bonheur des gourmands", 1980, der han mister temperamentet over Landes-oppskriftene samlet av Éliane og Jacquette, de to søstrene til Christine de Rivoyre , romanforfatteren, til stede på scenen , for å ha fått et glimt av ordet ketchup i boka, som han proklamerer å ha blitt sint lukket uten å lese mer.
I 1950 publiserte Le Droit de vivre , tidsskriftet LICRA , en artikkel om Charles Maurras og samarbeidspartneren Maurrassians. Han siterer et spesialnummer av Notre Combat , datert27. mars 1943, der tidligere Maurrasianere hyller Maurras, med særlig henvisning til "R. Jullien-Courtine" :
“I Maurras er det noen få av oss som skylder mye, om ikke alle. Å glemme det ville være forferdelig, å benekte det ville være dumt. Hva ser vi i Europa? Antisemittisme hevder seg. Antidemokrati som hevder seg. Anti-Masonic hevder seg. Og hvem, hvis ikke Maurras, lærte oss denne antisemittismen, denne antimasonismen, denne antidemokratismen? Ja, det skylder vi ham, og det skylder vi Maurras, bare Maurras. "
I 1998, dagen etter hans død i et aldershjem i Colombes , viet den tidligere motstandskämperen Jean Planchais , "historisk og moralsk skikkelse av verdenen", ifølge Raphaëlle Bacqué , ham en nekrolog ganske diskret stemningsfull av den mørke delen av en forbi. så veldig lite bebreidet. Planchais avslutter sin artikkel slik: "Fra den mest utførbare politikken til den fjerne rekkefølgen Brillat-Savarin, vil reiseruten bare overraske de som ikke har opplevd gårsdagens stormer". Thomas Ferenczi , en annen journalist fra Le Monde , understreker den påfølgende måneden at artikkelen "vekker en debatt" blant de daglige leserne og prøver å sette kritikken i perspektiv.
Verkene til historikere som studerer samarbeidende medier for det meste gir bare noen få linjer til Courtine (ingenting å gjøre med Robert Brasillach, Rebatet, Alain Laubreaux Jean Hérold-Paquis, Claude Jamet, for eksempel), men ikke glem det. Pascal Ory siterer ham i Les Collaborateurs (1976, gjenutgitt i 1980), mellom André Castelot og Albert Simonin, og lister opp forskjellige journalistiske publikasjoner uten å detaljere innholdet i artiklene. En dokumentert artikkel av Michaël Lenoire inkludert i L'Antisémitisme de plume 1940-1944 viser ham beundrer av Céline, "den ariske doktor Destouche brydde seg broderlig til de ariske brødrene hans [...] uten å ha forstått den store jødiske ondskapen ...". Dette spesielt dokumenterte verket minner om Courtines sverre heftighet i Jeg hater deg , da han, ved å angripe LICRA , fordømmer ved å gi navn, frimurere og "arierne kjøpte dukker av kommunistpartiet eller sosialistiske motstandere".
Pierre Assouline går lenger i historien Le Fleuve Combelle , publisert før Courtines død. Ved å stole på vitnesbyrdet til Lucien Combelle , som ledet den nasjonale revolusjonen , oppdaget han en ung polemiker som da var ganske utbredt i de høyreekstreme bladene, hvis antisemittisme konkurrerer i vold med sin antimasonisme. Combelle hadde nektet å publisere artiklene Courtine foreslo ham, “ekko som fordømmer de parisiske jødene som hadde unnsluppet samlingen. Med navn og adresser. Motbydelig. Papirer som dukket opp som sådan i Au Pilori . Assouline, vantro, blar i samlingen av avisen på BnF, leser artiklene og autentiserer Combelles ord, men gjengir ikke ekkoene som er inkriminert i boka hans. Han ber Bernard Pivot om ikke å plassere ham i nærvær av Courtine på Apostroph-settet, avviser forslaget om å delta på en kveld der "entomologen til Simenons måltider" vises. Han svarte negativt på Courtines forslag om en gastro-litterær kolonne for Lire , som han var sjefredaktør i ti år.
Courtine presenterte seg som en prolog til Gourmandissimo, et essay om matlaging, catering og gastronomi strødd med maksimer og humoristiske notater:
"- Yrke?
- Jeg spiser ! […]
- Ah! Monsieur er grådig?
- Ikke engang…. Og ikke si gourmet heller, jeg hater det ordet. […] Jeg spiser for min glede.
- […] Hver kveld ...
- Og til og med hver middag spiser jeg, ja.
- På restauranten ?
- På restauranten. En ballade som jeg ikke lenger husker som rimmet for Curnonsky endte som følger:
Prinsen av Gastronomes
har ingen spisestue.
Vel, hvis det ikke er mer Prince of Foodies, er det fortsatt mennesker som ikke har spisestue. Din tjener for eksempel.
- Du foretrekker ikke ... Jeg vet ikke hva ... å gå på teater for eksempel.
- Men jeg er der [...] Skuespillerne går inn i hagesiden, og de er klientene; de kommer inn fra gårdsplassen, og det er kokkene, eierne, butlers, servitriser og ... oppvasken - de virkelige stjernene. "
Gastronome, avskyelig ord? Courtine tvinger linjen. Noen år tidligere skrev han:
«Jeg liker ikke dette innlærte og vanskelige ordet om gastronome, men til slutt, siden gastronome er der, er det viktig å rehabilitere det. Gastronomen er ikke en mann som spiser å leve, det er sant. Å spise for å leve er dyrets egenart […] Gastronomen er ikke en mann som lever for å spise ... God mat er en raffinement og enhver foredling forutsetter smak, vidd, en utviklet kunstnerisk sans. Umulig å få smak på en slik krepscoulis fullt ut hvis man er ugjennomtrengelig for musikk, maleri, poesi [...] Gourmeten er en mann som setter pris på alt som er bra. "
- Morderen er ved bordet ditt , s. 10-11
Georges Simenon har kjent Courtine siden 1940-tallet, etter å ha sendt bøkene sine i pressetjenesten under okkupasjonen. Han presenterte det med "vennlig oppriktighet" i brevforordet (1974) til Cahier de Recettes de Madame Maigret , og gratulerte ham med å skille søppel fra det autentiske som en ekspert "av en av de eldste kunstene":
“[…] Jeg har lest deg og beundret deg lenge. Mange mennesker, spesielt de siste årene, har tatt stor interesse for gastronomi, og nesten hver avis eller ukentlig har sin "god mat" -kolonne. Imidlertid er kjøkkenet vi snakker om det meste et fancy kjøkken som passer bedre med oppblåsbare plastmøbler enn med en god, solid spisestue.
Jeg vil gjerne skrive at du er den siste klassikeren […]. "
Simenon forsto hva som gjorde suksessen til Courtine med en lett leserkrets, ganske konservativ ved bordet, men ikke sovnet der, et publikum som allerede var opplært av Curnonsky og visse førkrigs litteraturer for å oppdage terrørene mens de spiste lettere. Han bemerker sitt ønske om å gå tilbake til de "ofte bonde" kildene til retter, sine spørsmål om nødvendigheten og betydningen av ingrediensene, hans forklaringer på matlagingstypene, garneringene; han insisterer på at han avviser komplikasjoner: “[...] du har søkt forenklinger som våre dårlige mager i dag krever. "
Courtine-La Reynière utgjør som en klok gourmet, stille nysgjerrig, kjent med terroirene. Denne klassiske talsmann for balanse, måtehold vil være fremherskende i sine fordømmelser av industrialisert søppelmat, kulinariske fangsteffekter i massevis, forutsett i noe overuttrykk Jean-Pierre Coffe og forbannere på slutten av XX - tallet. Gjør opprør mot globaliseringen "som skaper en standardisering" og fordømmer "Artaban av gryteretter som selger fancy retter", hyller han kontinuerlig et "ekte kjøkken" uten unødvendige gjenstander eller tilberedninger, det av retter med lett identifiserbare ingredienser, som han motsetter alt så mye forfengelig sofistikert haute cuisine, som allerede døde på 1960-tallet , med hensyn til de prangende eksentrisitetene på 1970-tallet .
Det kriminaliserer produksjonslandbruk, "utbredt kjemikalisering" og "slapp lovgivning" industrialisering - som fortsatt, nesten tilsvarende, mange spaltist XXI - tallet. Han håner utseendet til mediert innovasjon, det nouvelle kjøkkenet ifølge Gault og Millau, som han fordøyer veldig dårlig, som en irritert eldre. Hater hurtigmat: "Vi er i snacksens tid, mens vi venter på pillen" ( Mangez-vous français ? S. 65 ), sa han til seg selv, i innledningen til Autour d'un plat , fristet til å gjenta med Jean Ferniot , hans åtte år gamle yngre sønn, “den historiske formelen: Frankrike, kjøkkenet ditt får helvete ut av det! ". Og kan gjette, på slutten av Gourmandissimo , at han ikke stoler på at hans unge kolleger redder henne:
"En avisredaktør vil ikke overlate den gastronomiske kolonnen til noen som er uvitende om motoren, den på skjermen til en blind mann." Men alt ved bordet er bra. "
Courtine gleder seg over oppskrifter av god kvalitet som det ikke er behov for å tyde, uten masete sauser, konvensjonelle ornamenter. Primærsmakene til en rett, uansett hvor raffinert den er, må være påståelig og merkbar. Han spiser på billige produkter tilberedt uten småretter, uten å forby anledningen til å dekorere en brandade av svart trøffel fra Périgord eller hvit trøffel fra Piemonte. Luksus, selvfølgelig, men symbolsk for terroiren.
Leve "enkle smaker", og uttrykker derfor "ressursene til en jord, i et land [...] før du oversetter et folks geni". Det er fortsatt nødvendig å vite dets eksistens. Courtine, når McDonalds tid nærmer seg, insisterer på Mangez-vous français? om nødvendig overføring av en bordkultur.
"Unge mennesker vet ikke lenger hvordan de skal spise? Kanskje. Absolutt jevn. Men feilen er mindre med vrien (den ble skrevet i 1965) og scooteren enn med lærerne deres: lærere, foreldre, aviser. "
Courtine er lei seg av å merke seg at ”få husmødre og forbrukere vet hvordan man skiller en camembert laget av rå melk, en gulrot fra Créances, en andouillette på en snor, en linjemakrell [….]. " Han fremkaller lett et" gammelt gallo-latinsk land ", siterer Charles Maurras og Léon Daudet noen ganger , hvis andre kone, Marthe, signerte Pampille en bemerkelsesverdig kulinarisk manual og berømmet provinsoppskriftene som en overbevist patriot.
Men hans i hovedsak konservative, "borgerlige" tale, i god, godt enig skrift, til tross for ordspill og vitser, avslører bare "fransk handling" -forstyrrelser for de som vet det som er på utkikk etter innuendo. Hvis han utmerker seg i unnskyldningen til den symbolske pot-au-feu , som Pampille, legger han ikke til mer enn James de Coquet , hans eldre med et dusin år, i sine nøye kronikker av Le Figaro , enn Christian Millau , hans yngste i tjueårene, i hans Dictionary of Gastronomy Lovers . Han besøker restauranter med veldig gode Michelin-stjerner, noe som irriterer ham (foretrekker Guide Kleber , fremtidig Bottin gourmand , som han samarbeider med), og hyller ofte ganske lærte retter, men han insisterer hele tiden på å hevde sine røtter i regionen (i kronikkene hans) og bøkene hans, på mer enn 500 sider i Les Vacances dans votre assiette ).
Han diskuterer surkål med Léon Beyer, stor vinbonde og ordfører i Eguisheim, husker et sapeursforkle og andre retter fra Lyons makoner, er glad for de regionale variasjonene av biffstuing, mangler ikke å feire andouilletten som ekspert. Courtine, som med glede roser denne "kjøtt-og-baker-perlen fra overalt", har lenge ledet AAAAA, "den mest lukkede gastronomiske gruppen som finnes" hvis oppgave er å hedre en av de "vakreste kreasjonene i verden. Fransk kulinarisk geni ”. Han siterer lett denne lille foreningen, som han regjerer med Henry Clos-Jouve etter døden til Francis Amunategui , grunnleggeren, og deltar i utarbeidelsen av vedtektene. Han nøler ikke med å skrive:
“Det eneste seriøse gastronomiske brorskapet er AAAAA . The Friendly Association of Authentic Andouillettes Amateurs. "
"En andouillette transporterer ham, en soufflé såle kjeder ham" , bemerker Alain Schifres.
Smaker herfra og andre stederLenge leve de enkle smakene i et evig Frankrike med fruktbare terrasser: denne patriotiske overbevisningen kommer tilbake som et ledemotiv gjennom Courtines gastronomiske karriere. Men Courtine viser også sin smak for smaker fra andre steder som ærlig vises, responderer på tradisjoner, ikke går tapt i blandinger som han beskriver som avvikende. Hvis han har en skrekk av kulinarisk krydsning, av "fusjonskjøkken" som vises for ham, ved begynnelsen av tiåret 1980-1990, som et avvik fra et bestemt "nytt kjøkken" - det, selvfølgelig, av Gault og Millau - han innrømmer nysgjerrigheten for mat uatskillelig fra andre mennesker, fra andre sivilisasjoner, i forordet til den monumentale gastronomiske Larousse revidert under hans ledelse tidlig på 1980-tallet: “Franskmennene, skriver han, har oppdaget den kulinariske endringen av landskapet., og det er mer for dem å finne, først i restauranten, deretter på sitt eget bord, eksotiske retter eller ganske enkelt forskjellige fra deres vanlige familieforberedelser ”.
Courtine er lenge sverget med sterk beslutningskraft for Marco Polo-Casanova-prisen tildelt Fouquet’s for å markere de beste utenlandske restaurantene i Paris (han var en av grunnleggerne), og forkaster ikke engelsk mat, setter pris på Italia, anerkjenner mangfoldet av Kinesisk mat, applauderer en god couscous, roser den marokkanske Fatéma Hal fra åpningen av Mansouria , er en av dem som oppdager Vietnam tidlig og talentene til den Vifian-familien (Tan Dinh) .
På restaurantenCourtine liker "de lyse rommene der du kan se tallerkenen din og avisen din" (Alain Schiffres, allerede sitert), hater kort med kronglete ordlyd, navnene på retter som holder gåten, "standardisering av fasjonable oppskrifter», menyene ikke tilby ost OG dessert; han glir ved å skjule "det pederastiske kjøkkenet", vitner om en tung humor ved å fremkalle 1970-tallets milde dyrebare restauranter, muligens drevet av homoseksuelle skuespillere som bryter av scenen, rasende: "Og disse husene sprenges av vakre jenter som er mindre skarpe andre ”I Gourmandissimo (allerede sitert opus), s.101-102:“ Mote er i husene som ... hvordan å si det uten å sjokkere deg?… av disse herrene som formerer seg uten å reprodusere! Disse unge mannlige parene, det ene i komfyren, det andre i rommet. Disse menneskene, alltid i samme pedalokulinariske omgivelser og i samme gunstige mørke, gjør deg til sprø salater, laks med sorrel, vi vet ikke hva mer! […] Det er tilstrekkelig at i navnet Nouvelle Cuisine (som bare er en innretning, enda mer morsom) en vanlig person (eller en herre!) Får deg til å bringe en frossen kamskjell til bordet av serveringsgutten. Jordbærsyltetøy slik at neste dag vil alle Passy svømme. "...
Han angriper Jacques Borel og Wimpys (det komplette måltidet i et rundt brød, med ketchup og sennep, lansert i 1961), er urolig en av de første i utviklingen av McDonald's (1970-tallet), banaliteten til hurtigmat: "Vi er i tiden av snacks mens han ventet på pillene, beklaget han i 1965 ( Eat you French , s. 65 ). Lenge før store kokker systematisk solgte talentet og navnet sitt til industrielle matvaregrupper som var dødelig knyttet til massedistribusjon, som godt betalte stjernesamarbeidere, fordømte Courtine kokkene som snublet de naive, deltok i annonseringsoperasjoner, overbruk lærer dem og "gir leksjoner spiser godt til den dagen de, gjeldt av utrolig arbeid og tåpelig innredning [...], befinner seg i den sous-vide “show bizz” ... ”
Nytt kjøkkenRobert Courtine angriper ganske grovt Henri Gault (som ga ut sin første bok i 1963) og, mindre direkte, Christian Millau (opprinnelig politisk journalist i Le Monde ), to venner med komplementære temperament som hadde suksess med Julliard Guides , da, med magazine (1969) og guidene som lodder navnene sine inn i varemerket GaultMillau . Han deler mange av ideene om at de vil utvikle seg i deres "manifest av det nye franske kjøkkenet", ikke så helt nytt (produktets friskhet, ingen overkoking, relativt enkelhet, lys av sauser, interesse for nye teknikker), men han var irritert fra begynnelsen av en suksess som ville forbli livlig i gode ti år.
“De mest skamløse vil forbli i den falske journalistikkens annaler, den halvt nedlagte Paris-Presse […]. Går så langt som å skru opp kronikkene til Henri Gault, som fornærmende eller røkelse tilfeldig ... ”
Han lever dårlig med mediedekningen av “nouvelle cuisine på 1970- og 1980-tallet, og siterer Jules Renard:
“Dette er ikke noe nytt ... fornyelse på det meste”, legger til: “Hvis alle kokkene hadde tid til å lese sine gamle, ville de alle lage nye ting. "
I en vene med gode ord i Gourmandissimo , husker han gullfisken i akvariet for å spotte moten til gullfisk på beinet, kjær til brødrene Jean og Paul Minchelli (restaurant Le Duc, sunget av Gault og Millau), justerer vitser og vanlige sans refleksjoner: “Mote er en evig omstart ... Mote er også en okse. "" Denne store hatten [han sikter mot Michel Guérard] forsikrer rolig at for å gå ned i vekt må du spise trøfler og hummer. Dette vil glede de økonomisk svake. "
Likevel forsvant Robert Courtine, i tillegg nær dette til Curnonsky, nylig, og kronikere som Francis Amunategui foreslo på 1960-tallet En ny kunnskap å spise (tittel på et av hans verk), som vi kan nytt kjøkken. I Eat you French , i 1965, bemerket han:
“En ny form for matlaging er død. Å angre på det er mulig, men ubrukelig. Og dessuten ville det være dumt å assimilere dette enkeltkjøkkenet til "THE" -kjøkkenet. [...] Når jeg hører en gammel kokk stønne at kjøkkenet er dødt ... kan jeg ikke unngå å konkludere med at det er noe råttent i hans rike […]. Kokker, unge kokker som ønsker å jobbe for å redde fransk mat, trenger ikke å ta blikket fra det dobbelte målet som skal oppnås: å lage - eller endre - retter etter smak, men også til kostholdskrav ... ”
På mange måter gikk Courtine foran medbrødrene som irriterte henne så mye.
Kjønnsdiskriminerende?Gjennom hele sitt arbeid, artikler og bøker, berømmer Courtine-La Reynière kjøkkenet til moren til en familie, til husmoren "å lage mat som en kvinne vet å elske, som fuglen synger". Louise Maigret, kone til inspektøren som Courtine forestiller seg oppskriftsboken for ved hjelp av Simenon, er ikke veldig langt fra damene i det gode samfunn nevnt av den andre la Reynière, originalen, Grimod, nærmere to århundrer tidligere, i sin Manuel des Amphitryons , beroligende kvinner som visste "å styre klokt og økonomisk et hus, og gi ektemenn god mat uten å ødelegge dem").
Han forestiller seg nesten ikke kvinnekokker fra haute cuisine, i spissen for viktige brigader, men han gledet seg over Landes-aksentene til Christiane Massia og hennes kvinnelige team på Restaurant du Marché på 1400- tallet . Og oppmuntret ham under stiftelsen av en forening for kvinnekokk, minnes iMai 1980Alain Schifres i den nevnte lange artikkelen i Le Nouvel Observateur .
Han bemerker at det er "hos kvinner et snev av gjerrighet som gjør at de bedre måler komponentene i en tallerken. Kjøkkenet hans er mindre sjenerøst, men likevel mer balansert enn kokkens ”. Mindre raus? Courtine feirer likevel, i nærheten av det dekkede markedet, Adrienne Biasin, "la Vieille" med terriner av overflod og kalvelever så rikelig, han synger av mødrene til Lyon, som han besøker med sine andre Beaujolais-entusiaster Henry Clos-Jouve, forkynner verdig arvinger til mor Fillioux , dronningen av quenellen og den halvt sørgende fuglen han ikke visste, men som han snakker om med Marcel E. Grancher , forfatteren av Charcutier de Machonville (og medforfatter med Curnonsky fra Lyon, hovedstaden av gastronomi ).
Hennes veldig målte feminisme tillater henne å tildele et tilfredsstillende husmødre:
“Akk! Det er knapt noen nye retter å innlemme i kokkelisten, og det vil være mer i familier at husmødre, som hengir seg til anledningene, "oppfinner" nye retter. "
Han skrev dette i 1960, før han oppførte den tekniske utviklingen som husmoren kunne dra nytte av: "Møllen (" et monument for oppfinneren skal reises "), sentrifugen, kjøleskapet. Og kanskje infrarød: ære til den tyske pioneren Gunther Schwanck, oppfinneren av en patentert ovn. Courtine har et forsprang her: applikasjoner innen gastronomi er i horisonten, men vi drømmer ennå ikke om glasskeramikk i private hjem.
”Den 18. april 1998 ble samarbeidspartneren til Robert Courtine, som skrev den gastronomiske kronikken om“ Le Monde ”i førti år, forsiktig nevnt i nekrologen viet ham i kveldsavisen. Denne knapt trebladede artikkelen er som en bombe. I smugene på Colombes- kirkegården ( Hauts-de-Seine ) følger et dusin eller så mange mennesker, silhuetter som er krenget etter alder, sakte kisten i den kjølige vårvinden. Noen dager tidligere, 14. april 1998, døde den tidligere gastronomiske spaltisten Robert Courtine, bedre kjent for leserne av Le Monde med pseudonymet La Reynière, sakte, i en alder av 87 år, enkemann og uten barn, i en aldershjem i Paris-regionen. Den daglige ledelsen delegerte ikke noen representant til begravelsen hans. Hun sendte ingen blomster eller kranser. Som om Le Monde ønsket å slette den som likevel hadde vært en av dens mest berømte signaturer i førti år. 18. april hadde den lille artikkelen på side 12 om "forsvinningen" likevel effekten av en bombe. For å oppsummere det i disse knapt tre brosjyrene - "skip, heller!" ”, Rage sine beundrere - eksistensen av denne“ paven ”æret og fryktet av de største lederne […]. Merk: Den "lille" artikkelen som er nevnt er signert av Jean Planchais og undertekster To navn, to liv . "
"RJ Courtine, en tidligere Camelot du Roi som nederlaget hadde ført ut av skyggene, og som i de fire årene av okkupert Paris signerte tusen artikler av alle slag i ark ofte uklare, noen ganger kjente, noen ganger plettet og priset, hadde vi mottok, som vi husker, da vi gikk av toget i Baden-Baden. Også han hadde snurret mot Sigmaringen, tegnet litt av ønsket om å spille en rolle og presset av ønsket om å lage ord. [...] Ikke å ha erobret journalistisk ære, til tross for den enkle produksjonen som var forbløffende, og ikke bry seg om noe emne, - dessuten har Larousse allerede snakket om alt! - han hadde skaffet seg, bak kulissene til musikksaler og barer på Champs-Élysées, et godt rykte som en verbal erstatning for Almanach Vermot. Det hadde tjent ham å følge den parisiske og samarbeidende skjebnen til Georges Oltramare, fra skriftlig presse til radiomagasinet […]. I Sigmaringen ble stedene tatt med storm. Og Courtine har aldri passert for en kamper. Medlem av French French Party (PPF), men veldig konfidensiell aktivist, så han utvilsomt i etableringen av Radio-Patrie den gode muligheten til ikke lenger å være den siste i Roma. Så det skjedde med oss med Madame og hunden ... (Bobby, hvis slutt Harold-Paquis forteller sterkt om, ble syk, smertefull i flere dager, til stor fortvilelse for Madame Courtine, som da så ut til å bli deprimert og ble skutt død på ordre fra André. Algarron, direktør for Radio-Patrie.) ”
"Artikkelens slagord, ganske tett, kunngjør:" Hvorfor alle har lest, lest og vil lese denne "munnstjernen", som denne uken de største kokkene i Frankrike feirer jubileet. Alain Schifres, som vekker livet til Courtine for en dag, reiste seg veldig tidlig i sine 32 m² i Colombes ("Ingen kan beskrive bunkeren hans"), villig til stede rundt klokka 10 i baren på Fouquet, viser ham å puste orden og renslighet, ren, "luften til en glatt, velstelt gammel gutt." Alltid klar til å gjenoppta sin søken, "inderlig og stygg". En samtale med Jacques Manière, ansett og ansett nytenkende restauratør av Courtine, braker raskt frem den fremdeles nære fortiden, men så lite kritisert, av den fryktede og feirede septuagenaren. Way, "som gjorde ham til FFL", minner om at stjernespaltisten "utenfor rekkene av Maurrasismen, tapt i pressen av samarbeidet" hadde problemer med frigjøringen, men kobler ut en flaske chinon ... for å bevise for journalist de l'Obs er riktigheten av Courtines ideer om riktig temperatur for servering av vin ... Alain Schifres insisterer i dette lange portrettet på rollen som en kjærlig bestemor som kommer opp fra Ardèche, "som hadde bosatt seg i huset sitt i Asnières en hel del av Vivarais ". Courtine ville ta "smaken av konsistens, kjærligheten til den rasende parabolen." Han viser at han foretrekker andouilletten fremfor soufflésålen, og liker silda i olje like mye som trøffelen ... "
“Han hadde således fått oss til å glemme en opphøyet ungdom som hadde ført denne sønnen til en beskjeden parisisk familie, født 16. mai 1910, til å skrive i høyreekstrem presse før krigen. Og å følge vennene sine i det verste eventyret: det fra pressen om samarbeid. I august 1944, da han med rette betraktet seg som alvorlig kompromittert av hans skrifter, flyktet han fra Paris og befant seg i Sigmaringen, hvor den lille samarbeidsverdenen ble revet fra hverandre. Da de allierte ankom, dro han til Sveits, og vendte deretter tilbake til Frankrike etter de første strenghetene med renselsen, ble prøvd og sonet sin dom. "
"Flere lesere ble rørt av nekrologen viet av Jean Planchais (...) Antoinette Berveiller, fra Paris, er for sin del overrasket over at deltagelsen i en beryktet samarbeidspartner i Le Monde i mange år er" presentert som åpenbar ". "Koblingene mellom denne personen og avisen din, spør hun oss, var de av samme orden, mutatis mutandis, som de som forener Mitterrand og Bousquet, lenker som du ikke har nektet deg selv med rette for å fordømme? En annen leser (...) bringer vår dom over Robert Courtine nærmere vår posisjon med hensyn til National Front. "
Jf. Også av samme forfatter, Ibid., "Changer le lycée", 10. mai 1998 ( "Leserne fortsetter å skrive til oss om saken om vår tidligere kroniker La Reynière, som den forrige" Opinion of the mediator "handlet om med. "Jeg irettesetter deg for at du har ventet på at Robert Courtine, alias La Reynière, døde, for å avsløre for oss den gastronomiske spaltistens samarbeidende fortid", sier Louis Soler, fra Paris. "Som leser av kronikkene til La Reynière , det første livet til Mr. Courtine gjelder ikke meg ", anser derimot Philippe Coussy, fra Paris"““ Kjøkkenet til en menneskelig gruppe er en refleksjon av himmelen, landet og vannet som drysser det, klimaet det lever i. Utenfor Frankrike er matlaging ikke lenger det beste i verden ved at det på sikt ikke lenger vil være egnet, verken fysiologisk eller psykologisk, for de som er født i en annen jord enn vår. Fortell meg hva du spiser, jeg skal fortelle deg hvor du er fra. "" Kulinariske oppskrifter er bildene av Épinal i våre provinser. "[…]" Er det ikke en åpenbar kobling mellom slottene i den kongelige Loire-dalen og dens mat "grunnlagt i fornuft", de elskelige vinene fra Touraine, det hvite smøret, en beundringsverdig prototype av et kjøkken "hvor ting smaker det de er." Det er i dette navnet - ßourgogne - noe av en fatrull, [...] og også noe av den kommersielle velstanden som gjorde den berømte hertugdømmets strålende formue […] "Er det ikke all den aristokratiske finess fra Bordeaux-eiere? i vinene sine? Og på et kjøkken som vet å holde seg stille i bakgrunnen, som om å gi disse slottvinene sitt fyrstedømme? »[…]« Baedeker er ikke nok til å beundre Notre-Dame eller Chambord. Det krever litt kunnskap, mye nysgjerrighet, sjel og hjerte. “Kléber-guiden er ikke nok, Michelin enda mindre for å gjøre deg grådig. Det krever også nysgjerrighet, sjel og hjerte. “Legg litt appetitt til det. Men ideen oppstår for meg at du trenger en lignende appetitt for kunst. ""
“Gogoer fra parisisk mat! Det er klovn, akk! Det er de som tilfører det, ondskapsfull, etterligning. Studentene til Bocuse, Guérard, Troisgros, som bare har brukt tid sammen med mestrene for en fiasko eller for å feie bort skallene. "