Elsa Schiaparelli

Elsa Schiaparelli Bilde i infoboks. Den berømte Shocking Rose , som har blitt hans signatur. Biografi
Fødsel 1890 eller 10. september 1890
Roma
Død 1973 eller 13. november 1973
Paris
Nasjonalitet Italiensk
Aktiviteter Modellprodusent , forretningskvinne
Pappa Celestino Schiaparelli ( r )
Mor Marchesa Maria de Dominicis ( d )
Ektefelle Wilhelm Frederick Wendt fra Kerlor ( d )
Barn Yvonne Maria Luisa Schiaparelli ( d )
Slektskap Giovanni Schiaparelli (onkel)
Berry Berenson (barnebarn)
Marisa Berenson (barnebarn)
Annen informasjon
Nettsted schiaparelli.com

Elsa Schiaparelli , født den10. september 1890i Roma og døde den13. november 1973 i Paris , er en motedesigner som drev et haute couture-hus i Paris i løpet av 1930- til 1950-årene. Helt provoserende og ansett avantgarde, hun er kjent for bruken av sin sjokkerende rose i samlingene.

I 2012 gjenåpnet Diego Della Valle Schiaparelli-huset og flyttet det til Paris, sted Vendôme , i lokalene som tidligere var okkupert av den store syersken selv.

Biografi

Elsa Schiaparelli ble født i Roma, i Corsini-palasset i en familie av akademikere. Faren hans, Celestino Schiaparelli , er en orientalist; hans onkel, Giovanni Schiaparelli , er astronom og en av initiativtakerne til teorien om Mars-kanaler , som var den første som kartla denne planeten. Moren hans er etterkommer av Medicis .

Elsa studerte filosofi i sine yngre dager, og hun skrev erotiske dikt som familien hennes ikke likte. Hun ble derfor sendt til klosteret, hvor hun sultestreik . Hun reiste deretter til London tidlig på 1910-tallet, hvor hun giftet seg med Wilhelm de Wendt de Kerlor, en teosof som møttes i den britiske hovedstaden i 1912. Deretter fulgte hun mannen sin til USA. De har en datter med polio, Maria Luisa Yvonne Radha, som vil gi dem to barnebarn, Marisa Berenson , modell og skuespillerinne, samt Berry Berenson (kone til Anthony Perkins ), fotograf og skuespillerinne.

Grev Wilhelm er en ustabil mann, og forlater Elsa for danseren Isadora Duncan . Den fremtidige designeren, pengeløs, dro deretter til Paris, hvor hun ble venn med dadaistene og reiste til loppemarkeder for å finne funn som hun solgte til antikvitetshandlere. Selv om hun ikke vet å sy, oppdager hun en smak for mote etter et besøk hos Paul Poiret .

Det var i 1927 at hun begynte, i leiligheten sin på rue de l'Université . Hun skapte gensere med store trompe-l'oeil- buer som er en suksess og som Vogue ikke nøler med å snakke om "mesterverk", men også gensere prydet med afrikanske motiver, slanger eller hjerter. Deretter åpnet hun sin første butikk i Paris, Pour le Sport , i rue de la Paix 4  ; hun utvider kolleksjonen til å snart kle kvinner fra topp til tå. Noen år senere flyttet hun til 21 place Vendôme, i lokalene som syersken Chéruit nettopp hadde forlatt . Hôtel de Fontpertuis, der hun bosatte seg, hadde da fem etasjer og 98 rom. 500 ansatte vil kunne komme og jobbe der. På en stund snakket hun om henne, multipliserte oppfinnelser og glans og vises noen ganger med overraskende forkledninger.

Hun var alltid ivrig etter å innovere og overraske, og hun samarbeidet i løpet av 1930-tallet med surrealistiske kunstnere , inkludert Salvador Dalí , som skapte et stoff smykket med hummer for en av hans organdy kveldskjoler, båret av Wallis Simpson , samt med Jean Cocteau eller Alberto Giacometti , i tillegg til Jean-Michel Frank, hvis parisiske butikk hun delvis skal finansiere. De to sistnevnte deltar også i utsmykningen av motehuset. Disse kunstnerne laget mønstre, gjenstander, dekorasjoner, tilbehør til henne. Hennes klienter inkluderte Arletty , Wallis Simpson, Marlène Dietrich , Greta Garbo , Lauren Bacall og Amelia Earhart .

Den flotte designeren

Elsa Schiaparelli introduserte en kunstnerisk, jevn skarp dimensjon i datidens klesestetikk, bortsett fra den funksjonelle dimensjonen. "Hun er en konseptdesigner . " Hun praktiserer misbruk av funksjoner, spesielt ved å forvandle en rettssko til en hatt eller hansker med negler. Angående glidelåser, som hun brukte på en veldig "vilkårlig" måte, bemerket Jean-Paul Gaultier at "hun var den første som plasserte glidelåsen som et dekorativt element ... som et broderi" . Alltid full av oppfinnsomhet, introduserte hun culottes i den feminine garderoben og tweed for kvelden. Hun hadde også silhuetter med polstrede skuldre, og nølte ikke med å bruke veldig lyse tonede stoffer, som en rose hun likte å kalle den sjokkerende rosen .

Sjokk mislikte ikke Elsa Schiaparelli. I 1936 lanserte hun Shocking- parfymen hvis flaske designet av Leonor Fini representerer en kvinnes torso, forklarte hun, støpt på Mae West , datidens sexsymbol i Hollywood. Skandale! Alle duftene vil ha et navn med bokstaven "S", for eksempel "Snuff", en mannlig parfyme i den rørformede flasken signert Fernand Guérycolas eller "Le Roi Soleil" i Baccarat- krystallflasken designet av Salvador Dali. Bare “ZUT” opprettet i 1948 og hvis flaske representerte Mistinguetts ben med korsett i livet, vil fravike regelen.

Hver parade som hun arrangerer er fortsatt et overraskende skuespill der hun utover moten tar seg av belysningen, musikken eller koreografien; hun gir navn til disse, som "Stop, Look end Listen" den første til dags dato, "Pagan", "Comedia del Arte", "Paillons" eller "Astrological" med frakker og aftenkjoler brodert med konstellasjoner. Men den mest slående forblir "The Circus" den4. februar 1938med sin "tumultue" samling med broderte motiver fra hester, elefanter eller akrobater, støvler med apehår, klovnehatter, andre som etterligner en gigantisk blekkhull. Kathleen Cannell  beskrev (i) en parade "full av kronede hoder, politikere, kunstnere, oppdagelsesreisende, filmstjerne, velstående eksentrikere av industrimagnater, blant hvilke utstillingsdukkene prøver å komme seg gjennom salongene" . Det var en suksess, og på slutten av showet var det mange ordrer. Paraden sammenfaller med den internasjonale utstillingen av surrealisme på Beaux-Arts.

Syersken laget også kostymer til kinoen, spesielt til filmene Women eller Fifi ferskenhud . Hun kler også Arletty i Hôtel du Nord eller Zsa Zsa Gabor for Moulin-Rouge .

I 1940 , da krigen brøt ut, gikk hun i eksil i USA og overlot motehuset sitt til en av hennes samarbeidspartnere. Den overlever i løpet av konfliktårene. Elsa Schiaparelli vender tilbake til Frankrike etter frigjøringen og fortsetter sin virksomhet. Hun leide en ung modell maker, Hubert de Givenchy , en fremtidig stor motedesigner, og utviklet sin produksjon lisenser . Men forgjeves: revolusjonen til New Look of Dior , sa hun å finne "pie" , har vært der og berømmelse av huset visner gradvis. I 1954 tvang uoverstigelige økonomiske vanskeligheter henne til å stenge huset sitt på Place Vendôme. Hun dro deretter til New York . Etter 1959 var hun en del av Paris Biennale Reception Committee . Hun døde i søvne den13. november 1973i Paris, etter et liv fullt av "kreativitet" . Selv om de er glemt de siste tiårene, forblir hennes innslag etsede i minner takket være portrettene laget av henne av Man Ray , Picasso eller Jean-Francis Laglenne .

“Elsa Schiaparelli,” forteller Gertrud Lehnert oss, “er en av de mest strålende figurene i historien til haute couture. Hun tenker på mote som en kunst, iboende knyttet til utviklingen av kunst, og spesielt maling ”. Da hun ankom Paris, var det mot de kunstneriske avantgardene hun gikk før hun la ut, uten noen virkelig trening, som noen vil bebreide henne med, i utformingen av klær. Hun sluttet aldri å besøke surrealistene, og hun viste seg noen ganger i sine kreasjoner så provoserende som de var, ettersom kreasjonene ikke alltid var veldig "lette å ha på seg" eller veldig "passende".

Retur av Schiaparelli, som et merke

I 2007 kjøpte Diego Della Valle fra Tods- gruppen , også eier av skodesigneren Roger Vivier , merket fra en italiensk landsmann som hadde latt det visne bort.

Våren 2012 konfronterer Metropolitan Museum i New York kunstnerisk Elsa Schiaparelli med Miuccia Prada i en utstilling med tittelen “Impossible Conversations”. Det fremhever tilhørigheten mellom Schiaparellis design fra 1920 til 1950 og Prada i dag. Det er mulig å se på skjermen en forbløffende virtuell samtale mellom disse to flotte mote personlighetene.

I juli 2012, etter 60 års fravær, kunngjorde merket at de kom tilbake til 21 Place Vendôme i salonger med dekor beskrevet som "lunefull" , komponert på en heterogen måte av møblene til dekoratøren Vincent Darré , malerier av Pierre Le-Tan , tegninger av Cocteau , gamle speil fra Saint Laurent og alle slags gjenstander for å gjenskape den surrealistiske og quirky atmosfæren i årene som har gått.

Farida Khelfa , tidligere muse av Jean Paul Gaultier , blir reklamemuse, og couturier Christian Lacroix designer en samling i hyllest til designeren. Den kreative retningen til det nye huset er gitt av stylisten Marco Zanini. På slutten av 2013 ble merkevaren kalt “Guest Member” av Chambre Syndicale de la Haute Couture, og det viste for første gang på veldig lang tid20. januar 2014deretter 7. juli samme år. De28. april 2015, Bertrand Guyon ble utnevnt til stildirektør for alle samlingene "Couture" og "Prêt-à-porter" fra Schiaparelli-selskapet og flyttet til Vendôme 21, hvor Elsa Schiaparelli jobbet. tirsdag23. april 2019, noen dager etter kunngjøringen om avgangen til Bertrand Guyon, kunstnerisk leder for Schiaparelli i fire år, kunngjør huset navnet på hans etterfølger: Daniel Roseberry. Den 33 år gamle Texas-fødte mannen tilbrakte ti år sammen med Thom Browne i spissen for dame- og herresamlingen til navnebransjens selskap.

Bibliografi

Biografier

Selvbiografi

Dokumentar

Og Schiaparelli skapte mote , av Sabine Carbon Anna Piaggi

Merknader og referanser

Merknader

  1. Mote designer fremfor stor sømstrer . Hun hadde en haute couture-aktivitet: i kapittelet viet til Schiaparelli, presiserer Yann Kerlau, og siterer selvbiografien til "sømstressen", at hun "ikke visste noe om å sy. Hans uvitenhet på dette området var total. " Coco Chanel - dens " store konkurrent " fra Jean-Paul Gaultier  - brukte en form for hån mot Schiaparelli, og hånet hans manglende trening i sying.
  2. Kjolen er skapt av Dali, inspirert av Telefon-Hummer fra 1936. Denne er fotografert av Cecil Beaton og deretter publisert i Vogue .
  3. Hansker med negler kommer som reaksjon på at Picasso maler hansker på hendene.
  4. Anekdoten er tatt opp i en artikkel som diskuterer historien til motedesignere som har jobbet for amerikansk kino: ”deretter Elsa Schiaparelli som vil kle på sexgudinnen, Mae West, på avstand, siden hun nektet å reise til Hollywood. Mens han i Paris mottok utstillingsduken i form av en byste av den pneumatiske Mae, ville Schiaparelli utbrøt “Schocking! ", Utrop som vil bli navnet på stjerneparfymen, hvis kuppelflaske vil ha form av bysten til Mae West" . Flaskens form inspirerte Jean Paul Gaultier mange år senere for sin "klassiske" duft.
  5. Ordet er fra Schiaparelli.
  6. Samme år åpner Chanel motehuset sitt på nytt.
  7. Farida Khelfa beskriver dekorasjonen i et intervju: “Alt er improvisert, [...] uten enhet av stil eller periode, men det fungerer. " Det er en blanding av kommandoer til eksisterende kunstnere og antikviteter.

Referanser

  1. Og Schiaparelli skapte mote , av Sabine Carbon Anna Piaggi.
  2. Yann Kerlau 2010 , s.  132
  3. Cally Blackman ( oversatt  fra engelsk av Hélène Tordo), 100 ans de mode ["  100 år med mote  "], Paris, La Martinière ,April 2013, 399  s. ( ISBN  978-2-7324-5710-9 , online presentasjon ) , “Les reines de la couture 1901 - 1959”, s.  126
  4. (no-NO) “  Schiaparelli Relaunch  ” , på britisk Vogue (åpnet 3. mai 2020 )
  5. Anne-Cécile Beaudoin, "Schiaparelli - La Renaissance" , Paris Match , uken 20. til 26. mars 2014, side 102-104.
  6. (in) "  Sjokkerende! The Art and Fashion of Elsa Schiaparelli - lærerpakke  » [PDF] , Philadelphia Museum of Art (åpnet 2. november 2009 )
  7. Francine Rivaud, "  The motehuset Schiaparellis: italiensk Renaissance  ", utfordringer , n o  332,14. februar 2013, s.  78 til 80 ( ISSN  0751-4417 )
  8. Vignando 2014 , s.  80.
  9. Patrick Cabasset ( fotog.  Christophe Roué), "  Det nye livet av Schiaparellis  ", L'Officiel Paris , n o  969,oktober 2012, s.  240 til 245 ( ISSN  0030-0403 )
  10. Jacques Brunel , "  schocking ny  ", Vogue Paris , n o  929,August 2012, s.  92 til 93 ( ISSN  0750-3628 )
  11. Nelly Kaprièlian , "  Miuccia I den store  ", Vogue Paris , Condé Nast Publications , n o  937,mai 2013, s.  128 ( ISSN  0750-3628 )
  12. "  Jean-Paul Gaultier peker på likheten mellom Kim Kardashian nye parfyme og hans ... men det er en hake!  » , På lalibre.be ,2. mai 2018
  13. Vignando 2014 , s.  79.
  14. Didier Grumbach , motehistorier , Paris, Éditions du Regard,2008( 1 st  ed. 1993 Seuil), 452  s. ( ISBN  978-2-84105-223-3 ) , “Nye ressurser for yrket”, s.  123
  15. Vignando 2014 , s.  81.
  16. Gertrud Lehnert, Fashion of Fashion in XX th  century , ML Publishing, s.  38
  17. (in) Ella Alexander , "  Schiaparelli Relaunch  " , Vogue ,2012( les online , konsultert 21. mars 2018 )
  18. Elizabeth Gouslan, "  Elsa Schiaparelli og Miuccia Prada, figurer av stil  " , på madame.lefigaro.fr , Le Figaro Madame ,9. mai 2012
  19. "  Cocktail at Schiaparelli  " , på L'Officiel Paris , Éditions Jalou ,3. juli 2012
  20. (in) "  Schiaparelli Couture Fall 2013  " , Runway på wwd.com , WWD ,1 st juli 2013(åpnet 7. juli 2013 )
  21. AFP, "  Schiaparelli returnerer til catwalks of haute couture  " , Mode , sur lemonde.fr , Le Monde,13. november 2013(åpnet 11. desember 2013 )
  22. Cecilia Delporte, "  Bertrand Guyon, ny regissør av Style Schiaparelli  ", Les Echos ,29. april 2015( leses online , åpnet 13. juni 2021 )
  23. Sendt på Arte 27. september 2015
Kilde

Eksterne linker