Kanji | 着 物 |
---|---|
Hiragana | き も の |
- Rōmaji | kimono |
---|
Den kimono (着物, kimono , De Kiru og mono , bokstavelig talt "ting å Slitasje [på seg selv]" ) er den tradisjonelle japanske plagg . Det forveksles ofte feilaktig med treningsklær for kampsport ( keikogi , spesielt judogi eller karategi ). Før introduksjonen av vestlige klær til Japan refererte begrepet "kimono" til alle typer klær; i dag refererer det til den tradisjonelle japanske kjolen , T-formet, hovedsakelig brukt til spesielle anledninger.
Kimonoen er laget av rektangler av stoff brettet og sydd, men aldri kuttet; det er rettlinjet, faller til føttene eller anklene, avhengig av formaliteten til settet og personen som bruker det. Dens egenart består i de veldig lange ermene, som kan gå til bakken for kimonoer av unge kvinner ( furisode ). Kimonoen bæres alltid på venstre side på høyre side: på den ene siden tillot det å skjule et våpen ( tanto ), på den andre siden er de døde kledd ved å krysse i motsatt retning. Den holdes på plass av et bredt belte kalt obi som gjør det mulig å skille visse grupper i samfunnet; Vanligvis bundet på baksiden, ble det bundet foran for prostituerte.
Stoffene er varierte, som lin eller silke, men også ramie , morbærfiber , hamp og svært mange vevingsmetoder: taft , twill , sateng , damask satin , crepe eller gasbind . Valg av tekstiler og det faktum at de er lagt over eller polstret gjør det mulig å produsere klær tilpasset årstidene.
Kimonos tilbyr store flater som ikke tar hensyn til anatomien, ikke mer av mannen enn kvinnen, og disse flatene er den privilegerte støtten til det japanske kunstneriske uttrykket. De gamle kimonoer er dekorert med tradisjonelle motiver (furu, bambus, skilpadde, øyenstikkere, hjul, kirsebærtrær, pioner, mauver, iris, bergarter, rennende vann , bølger, landskap, inkludert noen berømte utsikter, go-spill osv.) Symboler på dyder for noen og også gjøre det mulig å inkludere motiver som i seg selv noen ganger er veldig komplekse scener, for eksempel skjermer, bærbare gardiner, vifter og malerier på vertikale ruller, som setter disse bildene i avgrunnen . Innredningen gjør det også mulig å introdusere enkle geometriske mønstre, for eksempel rutenett, diamanter, klekket mønster av gardiner laget av utrullede bambuslister , eller komplekse som seremonielle knuter ( noshi ). Alle disse mønstrene blir spredt eller gruppert, eller til og med overlagret, men med store tomme rom som får disse komposisjonene til å "puste".
Hishikawa Moronobu . Kosode- modeller . 1682. Freer Gallery of Art
Maler for kosodemotiver . 1724.
Japanske malere har dermed skapt kataloger innstillingen for kimonoer ( hinagata god ) som Moronobu og Sukenobu fra første kvartal av XVIII th århundre. Disse katalogene ble utgitt hvert år. For de mest fasjonable designene ble det laget spesielle utgaver. Etter at kunden valgte mønsteret fra katalogene som ble tilbudt henne, skrev selgeren nøyaktig ned bestillingen i en notatbok. Så laget han en tegning, i livsstørrelse, som spesifiserte alle detaljene, og han overførte denne tegningen til håndverkerne med stoffet.
Dekorasjonsmetodene er mange: fargestoffet kan påføres direkte med en børste eller sjablong, eller ved å reservere, beskytte visse områder som vil forbli hvite, enten ved å knytte, eller ved å binde stoffet med en tråd - shibori brukte sømmer, noder og klemming eller - og ved å påføre fargen i begrensede områder av leire, voks eller risstrip med lim. Dette er da yuzen- prosessen , som gjør det mulig å spore kontur- og interiørlinjene til mønsteret. Den yuzen gjør det mulig å male i disse begrensede områder, eventuelt påføre gradienter og avhengig av linjene i mønsteret, innenfor disse områdene, som vil forbli hvit (ris limet blir vasket av etter fiksering av fargestoffer). Den yuzen beskytter også store flater som ikke vil ta fargestoff brukes til stykke stoff.
Kosode. Sjablongimitasjon av knyttet fargestoff ( kata kamoko ), malt indigo ( kaki-e ) og broderi: silke og gull på silke crepe ( chirimen ), ca. 1700-1750. LACMA .
Kosode med hvitvannsmønstre, høstlønneblader og hammerhjul. Yuzen fargestoff på en blå chirimen silke crepe . Coll. Matsuzakaya, Tokyo.
Kosode v. 1800-1850. Yuzen fargestoff og silke broderi på hvit chirimen silke crepe . Detalj. Coll. Matsuzakaya, Tokyo.
Dekor av en Uchikake,
c. 1800-1850. Farging av kanoko shibori , fargebørste og brodering. Damask silke. Coll. Matsuzakaya , Tokyo.
Katabira, c. 1700-1750.
Broderi, yuzen fargestoff og suri bitta sjablong på hvitt lin.
Coll. Matsuzakaya, Tokyo.
Kosode, v. 1700-1750.
Gul fargestoff med reserver og broderi på rinzu damask silke .
Coll. Matsuzakaya, Tokyo.
Kimono kalles også gofuku (呉服 , Bokstavelig talt klær av Wu ) . De første kimonoer ble sterkt påvirket av de kinesiske tradisjonelle klærne fra Tang-perioden, kjent i dag som hanfu (漢 服, kanfuku ) , Bokstavelig talt plagg Hans . Etableringen av ambassader i Kina har fremmet vedtakelsen av Japan mange kinesiske tradisjoner siden begynnelsen av V th århundre. Klestradisjoner, inkludert en form for "proto-kimono", begynte å bli kopiert fra Asuka-perioden og spesielt i Nara-perioden.
Men det er hovedsakelig i VIII th århundre kinesisk mote er blitt populært i Japan, spesielt med vedtakelsen av den feminine halsen. I løpet av Heian-perioden i Japan (794-1192) betegner kosode et plagg med smale ermhull, i motsetning til osode , med lange ermer. Aristokratene hadde på seg en silkekosode som undertøy, dekket av en eller flere kjoler med brede ermer. Under tidene Kamakura (1185-1333) og Muromachi hadde krigere osode for seremonier og kosode , i dekorert silke, til daglig bruk. I løpet av Muromachi-perioden (1392-1573) begynte kosode å bli brukt uten buksene ( hakama ). I løpet av Momoyama-perioden (1573-1603) ble noen kjøpmenn veldig rike, og de begynte å ha på seg en type kosode som lignet på de som ble brukt av krigere, uten andre klær på. Det var på dette tidspunktet at tekstilkunsten blomstret. Baksiden av kosoden , alltid synlig, favoriserer bruken av store mønstre. På slutten av XVI - tallet ble kosode den vanligste klærne, menn og kvinner, blant den svært velstående befolkningen.
Ordet "kimono" vises i XIII th århundre. Dette ordet, i Momoyama-perioden (1573-1603), slik det brukes i rapportene fra portugisiske misjonærer, antyder at det har blitt synonymt med kosode . I løpet av Edo-perioden (1600-1868) forble begrepet kosode nesten den eneste som ble brukt. Den betegner et plagg med "korte ermer", rørformede ermer hvis åpning var akkurat stor nok til å passere hånden og armen. Osode har lange ermer.
I Edo-perioden (1603-1867), og fra XVIII th århundre, store spesialforretninger vises. Rundt denne tiden ble ermene lengre, spesielt for unge jenter. Dette er furisoden . Den Obi har blitt mer utbredt i mange stiler avhengig av moter. Siden den gang har kimonoens grunnform, for både kvinner og menn, knapt endret seg. De som er dyktig laget av dyrebare materialer, regnes som kunstverk. Dette er luksusartikler, i dag som i går.
Kimonoen kan avvises i henhold til komponentene:
Den Furisode er en langermet kimono. Ofte i silke, foret, har den en fin quilting og lange, hengende ermer. Begrepet kimono brukes ofte til å betegne en furisode .
Uchikake de sekskantede mønstrene, blåregn blomster og japanske tegn på en hvit satin mønstret XVIII th århundre Tokyo nasjonalmuseum.
Katabira . Malt dekor yuzen , farging-trykking, silke son broderi og gull på en rami garn-råolje ( asa , av. Fibre bast ) ende XVIII e -Tidlig XIX th århundre LACMA .
Furisode . Decor henviser til den del av Noh "Kikujidô" sent attende e -Tidlig XIX th århundre LACMA.
Hitoe . Silkebind, delvis trykt, midten av XX - tallet, Honolulu kunstmuseum.
Kimonoen, som et profesjonelt plagg, er nå erstattet av den vestlige drakten som et hverdagsplagg. Etter et påbud fra keiser Meiji vedtok politibetjenter, tjenestemenn for offentlig transport og lærere vestlig antrekk. Disse klærne ble deretter adoptert av militæret og skolene. Etter jordskjelvet i Kantō i 1923 var folk som hadde på seg kimonoer ofte ofre for lommetyveri.
Foreningen av produsenter av klær for kvinner og barn (東京 婦人 子 供 服 組合 ) Markedsførte vestlige klær. Mellom 1920 og 1930 erstattet sjømannskjolen slitasje av hakama på skolen. Brannen i lageret til Nihonbashi Shirokiya (i) 1923 regnes noen ganger som katalysatoren for kimonoen som bærer nedgangen i plagget hver dag (selv om dette sannsynligvis er en urbane myte).
Den nasjonale uniformen, kokumin-fuku (国民 服 ) , Et vestlig plagg, ble obligatorisk for menn i 1940.
I dag bruker japanere ofte vestlige klær, selv om tradisjonen med kimono fortsatt er forankret i kulturen, gikk den ned i den mye brukte forenklede versjonen, yukata . I Vesten ble kimonoer et moteprodukt på 2010-tallet .
En ny kimono er spesielt dyr, prisen kan nå flere millioner yen (flere tusen euro), og det er spesielt komplisert å bruke den. I dag er kimonoen mest kjent gjennom 20-årsjubileet ( jour人 式, seijin shiki ) , Der unge japanske kvinner bærer en furisode for det tradisjonelle bildet.
Blant de dyreste blir furisoden som bæres til denne feiringen ofte hyllet for anledningen. En mer vanlig bruk av kimonoen er reservert for medlemmer av det "veldig store borgerskapet", som har råd til de forskjellige kimonoer som tilsvarer livsfasene (ungdom, middelalder osv.) Og noen ganger til årstidene. De siste årene har det imidlertid vært en mani for brukte kimonoer.
Ifølge en undersøkelse fra Yano-forskningsinstituttet nådde kimonomarkedet en topp på 1,8 billioner yen (nesten 14 milliarder euro) i 1975, men falt til 278,5 milliarder yen i 2016 (2, 1 milliard euro).
Valget av kimono er veldig viktig; plagget har en hel symbolikk og måten å bruke det på, inkludert sosiale meldinger som kan være veldig presise. Først og fremst velger en kvinne kimonoen i henhold til hennes sivilstand, hennes alder og formaliteten til arrangementet. I fallende orden på formalitet:
Å vite hvordan man skal ta på seg det tradisjonelle plagget er en del av en god utdannelse for en kvinne, selv om hun i den nåværende livsstilen har liten mulighet til å bruke det. Undervisningen i denne kunsten blomstrer og spesialiserte institusjoner sprer seg. På slutten av hver økt arrangerer skolen en fest til ære for prisvinnerne. De mottar deretter et diplom som er behørig godkjent av myndighetene.
Mens det tar omtrent ti tilbehør å kle seg i en kvinnes kimono, er menns sett mer strippet ned, med maksimalt fem tilbehør (ikke medregnet tabi sokker og zori sandaler ).
I dag er de viktigste forskjellene mellom kvinnelige og mannlige kimonoer mønstrene og fargen. En kimono for menn er mørk og ofte i en farge: svart, indigoblå, mørkegrønn, noen ganger brun. Mønstrene, hvis noen, er subtile og finnes oftere på uformelle kimonoer. Disse kan også være lysere i fargen: lysere lilla, grønn og blå. Sumo- brytere har noen ganger veldig lyse farger, som fuchsia-rosa. I sin form er menns kimono differensiert ved å feste ermene, ermene på mennene er nesten helt koblet til resten av kimonoen og lukket, mens kvinnene er vidt åpne og veldig frittliggende.
Den mest formelle kimonoen for en mann er svart silke, med fem kamoner (en på baksiden, en på baksiden av hver erme og en på hver side av brystet). Så etter ordre gjør antall kamon en kimono litt mindre formell: tre kamon (på ryggen og brystet), en kamon (på baksiden).
En mann kan gjøre nesten ethvert ensemble mer formelt ved å ha på seg en hakama eller haori (kort jakke).
Iaido sensei Haruna Matsuo (1925-2002) iført hakama .